Русский сад

Хочу поделиться своим опытом выращивания винограда в укрывном варианте, так как мой сад находится на севере Саратовской области, где погодные условия не балуют. Тем не менее, иметь на своем столе чудесную ягоду выращенную своими руками, может каждый! Даже в более северных районах любители-садоводы с успехом этим занимаются. И мой 25-летний опыт это подтверждает.

Посадка
На наиболее теплом, освещенном месте копаю яму размером 60 см. Если учесть, что корни взрослого куста винограда растут, как и сама лоза, очень сильно и проникают во все стороны до 7 м, то яма с плодородной почвой нужна для начального этапа развития растения. В дальнейшем корни сами ищут себе питание. Стенки и дно ямы рублю лопатой для облегчения проникновения корней за пределы ямы. Сажаю однолетний саженец таким образом, чтобы пятка корней находилась примерно на этой глубине, а верхние первые почки - на уровне почвы. Сажаю вертикально. Затем обильно поливаю теплой водой. Это происходит в первых числах мая, а яма подготовлена на 2-3 недели раньше, в зависимости от погоды, и укрыта пленкой на каркасе из проволоки для прогрева почвы. Окончательно мульчирую посадку слоем до 10 см, Сам. ствол саженца до почек остается свободным, высота примерно 20 см. Стенки оставшегося углубления можно укрепить любой отслужившей посудой без дна емкостью не менее 10 л.
Углубленная посадки выручает в морозные бесснежные зимы, так как корни винограда менее устойчивы к низким температурам, чем хорошо вызревшая лоза.Кроме этого, на сухом открытом штамбе не образуются поверхностные (росяные)корни, которые мешают развитию основных пяточных корней и вымерзают в первую же зиму, чтобы потом опять появляться и вымерзать и т.д., - я в этом убедился.
На зиму эту пустоту засыпаю опилками, смешанными с землей, и сверху насыпаю около мешка. От осенних осадков и снега накрываю подручными материалами (пленка, толь, шифер, железо и т.д.). Весной опилки убрать значительно легче, чем откапывать землю, как делают еще некоторые. Опилки из углубления аккуратно выгребаю руками, не повреждая глазки. При ночных майских заморозках укрыть посадку несложно.
При этом способе удобно поливать летом в засушливую погоду. Никаких канавок, лунок, только рыхлю вокруг куста почву после дождя граблями, удаляя мелкие сорняки. Вдобавок весной быстрее прогревается почва в районе корней, что обеспечивает запас времени.
Упрощенная формовка
Наиболее распространенные формовки с сучками замещения, удлиненными рукавами, веерными формами и кордонами начинающим любителям обычно нелегко осваивать. К сильно разросшемуся кусту многие не знают с какой стороны подойти, значит, куст запущен, в результате резко падает урожай. К тому же довольно скоро оголяются голова куста и рукава, они утолщаются, их трудно пригибать к земле на зиму и поднимать на шпалеру. Выход один - специальная омолаживающая обрезка или замена куста,
Я применяю упрощенную формовку, которая успешно осваивается любителями. В этом я убедился, получая отклики от тех, с кем поделился черенками и саженцами винограда и кто перенял этот метод и не пожалел об этом.
В первый год даю саженцу свободно развиваться и хорошо прижиться, не давая никаких удобрений, их хватает в подготовленной почве при посадке. К осени вырастают 2-3 побега, которые я обрезаю коротко, на 2-3 почки, укрываю опилками, как было сказано. В таком виде молодой куст уходит в зиму Зимой из свободных мест сада подваливаю снег на посадку, если его выпало мало. Получается надежное укрытие.
Весной второго года оставляю расти 4 первых побега. Летом отбираю два наиболее сильных из них. Когда они отрастут на полметра и основание у них одеревенеет, аккуратно наклоняю в разные стороны или в одну. Слежу, чтобы не отломились в основании. Угол наклона около 30°, направление - вдоль ряда.Их в течение лета пасынкую примерь на 10 глазков от основания (60-80 см) Два остальных побега из четырех оставленных растут свободно, они пасынковании не нуждаются, так как обрезаны будут очень коротко.
Пасынкование - это обязательная операция, которая проводится в первой половине лета на побегах, то есть лозах которые предназначены для плодоношения в следующем году.
В пазухе каждого листа зеленого побега формируется плодовая почка или глазок, оттуда же растет и пасынок (слабый побег, который мешает развиваться глазку). Оставим его - и почка останется бесплодной, неразвитой. Это будет не лоза, а просто ветка, урожая от нее не жди.
Осенью второго года обрезаю наклонные лозы на 8-10 глазков, они пойдут в зимовку, для этого и были сформованы наклонно, чтобы их было легче прижать к земле. Засыпаю их опилками. На следующий год на них появятся первые грозди. Остальные два побега, которые росли свободно, наращивая силу куста, обрезаю коротко, на 2-3 глазка.
Весной третьего года все повторяется. Из этих глазков побеги будут расти свободно, а 3-4 сильных побега из них так же наклоняю, пасынкую, постепенно увеличивая количество глазков (10-12). Пригнутые лозы поднимаю на шпалеру для плодоношения, после которого сразу же вырезаю их у основания. При желании можно менять направление пасынковых лоз: год - в одну сторону, на следующий - в другую, как при формовании ежевики.
Остальные побеги обрезаю осенью этого года, до заморозков. Наклонные лозы связываю в 2-3 местах, обрезаю на 10-12 глазков и
прижимаю к земле, пока не засыпая. Другую часть побегов, которые росли свободно, обрезаю так же коротко, на 2-3 глазка.
Таким образом, лоза плодоносит один год и вырезается сразу после плодоношения, давая лучше вызреть оставленным лозам - как у малины. По мере роста куста постепенно увеличивают количество наклонных лоз и глазков на них, из которых получается по 1-2 грозди сладкого винограда. Прикинув общее количество глазков, регулирую нагрузку на куст.
В результате на кусте в момент плодоношения одновременно имеются:Лозы, которые будут плодоносить на следующий год.
Они расположены наклонно и пасынкованы на 10-15 глазков, подвязаны к первой проволоке шпалеры, продолжают расти в длину, настолько же глазков и обрезаются, если полностью вызрели, если нет - вырезаются до места вызревания (одеревенения).
Лозы плодоношения которые веером расположены на шпалере. На них зреет урожай.Обрезкой 3-5-м листом после последней грозди ограничивай: рост в ширину и высоту;
Побеги которые растут свободно вертикально и будут обрезаны коротко, на 2- 3 глазка.
Освоившие этот метод при желании могут переходить к более сложным формовкам, накопив необходимый опыт.
Засыпаю на зиму опилками, смешанными с землей прижатые с осени к земле лозы, когда среднесуточная температура снизится -3°, это необходимая закалка лозы. Если пригибать при морозе, то лоза будет трескаться.
В течение сезона прищипываю те побеги, которые загущают куст внутри, и подравниваю снаружи. Обрываю листья, которые затеняют грозди и мешают их проветриванию. Перед созреванием ягод применяю чеканку, то есть удаляю верхушки всех побегов до развитого листа, что способствует дружному и полному созреванию винограда.

Хороших вам урожаев!